鬼才怪谈:上个世纪910年代,这位解构主义大师在贫民窟上演了1场诡异的行动艺术秀|发现Studio屋

作者: 时间:2018-05-26 02:44:36 阅读:
鬼才怪谈:上个世纪910年代,这位解构主义大师在贫民窟上演了1场诡异的行动艺术秀|发现Studio “好看的设计太多,有趣的灵魂太少”发现Studio015解构主义(Deconstructivism)最初源于60年代的法国,由著名哲学家Jacques Derrida提出,它打破了事物的既定情势,对固有的体系提出否定,是1种对传统艺术形态探索的反叛。解构主义的出现开启了建筑、艺术等领域的新大门,从而也影响了时尚界。△安特卫普6君子分别是:Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Marina Yee、Dirk Vansaene、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs。上个世纪810年代初,叛逆的青年文化席卷伦敦,川久保玲、山本

“好看的设计太多,有趣的灵魂太少”

发现Studio


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解构主义(Deconstructivism)最初源于60年代的法国,由著名哲学家Jacques Derrida提出,它打破了事物的既定情势,对固有的体系提出否定,是1种对传统艺术形态探索的反叛。解构主义的出现开启了建筑、艺术等领域的新大门,从而也影响了时尚界。




△安特卫普6君子分别是:Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Marina Yee、Dirk Vansaene、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkemb工作服统计表范本
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上个世纪810年代初,叛逆的青年文化席卷伦敦,川久保玲、山本耀司等日本设计师的“入侵”掀起了反时尚风潮。


在“无传统时尚”抵制精英主义的背景下,安特卫普6君子(The Antwerp Six)突起,成为当时欧洲时尚界的领军人。安特卫普6君子是最初毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院的6位设计师,其实安特卫普6君子有7个人,而Martin Margiela就是那1个最神秘的隐藏版设计师。





Martin Margiela 1959年诞生在比利时鲁汶,于1980年从著名的安特卫普皇家艺术学院毕业。起初,Martin Margiela正在给有着“巴黎坏孩子”之称的服装设计师Jean Paul Gaultier做助手。


1988年,他决定与当时时尚圈著名的商人Jenny Meirens 两个人共同合作,创建了Maison Martin Margiela。



△Jenny Meirens于2017年过世,圈内诸多人士纷纭为这位Maison Martin Margiela背后最强军师表示吊唁。



1直以来,Martin Margiela 被人们称为解构怪才、先锋主义大师。在他幼时,祖母将两件旧衣服的里布拆开重新缝合在1起,变成了1件新衣服。这类对旧物的创新改造成了Martin Margiela最初灵感的启蒙。





所有解构服装的基础都是非功能性的审美化,Martin Margiela在此基础上重新定义了人们对建筑、轮廓和物资性的理解,并且嵌入到他的实践中,这也是对全部时装行业的1种颠覆性批评。




在Martin Margiela的设计中,我们能看到关于服装的无穷可能。他喜欢泡在2手市场,手套、扑克牌、盘子、皮料等平常用品在他的手中都能变成高深的艺术品,他充分捉住各种材料的特性,通过对结构敏锐把控将其拆分重组,每件惊世骇俗的作品背后都流淌着这位先锋艺术家不羁的血液。





1直以来,Martin Margiela都主张“Invisible(无形)”的理念,他反对反对市场营销,不喜欢过量地去定义事物,只想要用1种纯洁的方式表达自己的设计,将那些没必要要出现的元素隐藏或直接摒弃。在他的秀场造型中也常常将模特的脸蒙住,希望人们将注意力更多地放在服装上。




“当人们进入商店看到没1件着名字的服装,这会让使他们更加好奇。”



在品牌创建早期,所有的商品都是只有1个空白标签。Martin Margiela希望疏忽设计师的名字,来强调顾客对设计质量的完全信任,同时这也是对拜物教的1种反抗。而购买者也能够根据需求将4角吊线撤除,使这件衣服完全成为1件“没有标签”的衣服。






以后为了让顾客更好分辨商品的种类,Martin Margiela才开始有了数字标签。Martin Margiela将每个系列都随机对应1⑵3之间的阿拉伯数字。而简陋的棉布标签和4角吊线同样成为了品牌独特的记忆点。





Martin Margiela本人非常低调,他谢绝出席在公然场合,接受媒体的采访也都是通过书信的情势。


即便是在Karl Lagerfeld、川久保玲、Alexander Queen等著名时装设计师都出席的世纪大合照中,惟有左下角他的位置是空缺的。但主办方也坚持为他留有1把椅子,足以看出Martin Margiela在当时的地位弥足轻重。




△photo byJean-Marie P€€RIER,1999



Martin Margiela表示,他只想要专心做服装,而不是靠新闻炒作出名。所以除被偷拍以外,关于他本人的影象资料寥寥无几。坊间都称他为“隐形设计师”,乃至有人怀疑这个人根本不存在。








就在去年10月,《DAZED》杂志推出了1部关于Martin Margiela的纪录片「We Margiela」。在影片中,合伙人Jenny Meirens及团队接受了1系列的采访,详细叙述了品牌的起源、灵感、架构等等,但Martin Margiela本人照旧没有出镜。






Maison Martin特别偏爱白色,不论是设计还是工作中,白色都是品牌的主色调。这样纯洁乃至有些神经质的设定也1直沿用到了Maison Martin Margiela的工作室和店铺空间中去,家具也用白色棉布覆盖。


除此以外Maison Martin非常重视集体观念,他在描写工作时,常常以“我们”为第1人称;同时他员工也都是清1色穿着白色的褂子,希望用这类方式能够消除在工作中阶级观念。




1989年秋季,Martin Margiela在巴黎第4区 Café de la Gare 举行了1场史无前例的时装秀。


他将秀场搬到了福利院郊外的1处空地上,没有华丽的舞台,只有凹凸不平的水泥地和简陋的观众席,现场的电路都是由周围的居民提供连接。Martin Margiela不喜欢过于规整的印刷品,所以秀场的约请函也是分发给当地学校的非洲小盆友涂鸦绘制的。





这场秀打破了当时80年代传统的时装屋理念,Martin Margiela用塑胶、羊毛毡等旧材料拆分重组做成秀服,将模特的脸蒙住,在白布上走秀。这个将时装和行动实验结合在1起的大胆举动同时昭示了新时期的到来。





由于现场没有固定的坐位,都是先到先得。4周都是泛光灯,狭窄的街道充斥着非洲人民、印度人民、女士工作服衬衫37码
儿童、时尚编辑、新闻记者和买手。全部现场完全不受控制,在结束时,模特还将黑人小孩抱起,1起参与到走秀中。





模特将帆布大衣和裙子缠绕在身上,磨损的衣角和未完成的下摆,狭窄的卷状肩膀搭配宽松的阔腿裤。传统的设计遭到攻击,移位接缝,用切口处理服装表面,所有这些都暗示出1种优雅而衰落的时尚。





“作为1名学生,我1直认为时尚有些浮浅,充斥着各种商业与浮华,但这场演出改变了我的看法,我坚定了这就是我要做的,我要成为1名时装设计师。”€€Raf Simons



这场光怪陆离的行动艺术在当时造成了不小的轰动,还是学生的Raf Simons在看过秀以后也表示此次发布会坚定了他的时尚生涯。 Marc Jacobs、John Galliano等都曾表示Martin Margiela 对自己的设计之路教官为什么要穿工作服
感有着极为深厚的影响。McQueen曾还希望成为Martin Margiela的助手。






与此同时在这场秀上,Martin Margiela还首次推出了圆肩西装和大名鼎鼎的Tabi boots(分趾鞋)。





“Tabi Boots是我职业生涯中非常重要的印迹,它有着超高的辨识度,它已存在了25年依然不过时,也没有人能抄袭它,这是1个使人难以置信的事情。”



Tabi boots的灵感来自日本传统的分趾袜,鞋尖呈Y字形将脚指1分为2。乍1眼看上去没法分辨是人还是动物的足部,奇异且具有视觉冲击力。






Martin Margiela 将鞋底沾上红色的颜料,让模特穿着在白布上走秀留下像马蹄1样的印记,而沾满红色的布料也被Martin Margiela循环利用做成了为下1次秀开场的马甲。


这1挑战大众审美极限的诡异举动,让大家深深记住了Tabi,同时也奠定了它在品牌史上不可撼动的地位,在以后Martin Margiela的每场秀上都能看到Tabi的身影。





在1996年,Martin Margie北京定做马甲工作服
la 推出了Tabi的新系列:topless sandals,它只有1个鞋底,模特需要搭配透明的胶带才能将其和脚固定住。


在严格意义上它乃至不能称之为鞋,而Martin Margiela表示,他正是想要创作这样1双隐形的鞋,人们穿着它和鞋跟融为1体就好像光着脚在行走1样。





1997年的秋冬秀更是将Martin Margiela 的解构精神推到了顶峰,Martin Margiela 将工作室人型模特身上的样纸剥离下来和布料缝在1起做成了当季的成衣,还有的则保存了打版的辅助线和不规则的毛边。





Martin Margiela 将人作为1个载体,将其分割成了真实与虚无的两个部份,衣服上乃至还保存了“stockman”、“semi couture”等字样,提示人们它最初的功能,同时也能看出Martin Margiela 对这类“未完成”的缺憾美极为迷恋。



同年,Hermes约请Martin Margiela担负其女装部创意总监。当Martin Margiela前卫的设计理念和Hermes传统的皮具工艺相碰撞,迸发出了不1样的火花。




其实不像外界所期盼的那样,对经典进行狂野的颠覆和拆分。Martin Margiela而是将简约的中性美学应用到设计中,1改Hermes彩色印花,通过经典的剪裁使高级时装变成了1个自然舒适的存在,褪去奢侈品的光环,它照旧可以永久且不退流行。






2002年,由于商业模式的变更,Maison Martin Margiela 被 Renzo Rosso 的 OTB 团体收购。随之的而来的是Martin Margiela 离开和海盗爷 John Galliano的高调上任,品牌的神秘面纱也被揭开。




如果你觉得Martin Margiela是1个具有反社会人格且冷漠的人,那就错了。恰恰相反,作为那个时期的缔造者他1直对剪裁和服装抱有最高的热情。他想要展现的不是时尚的对峙面,而是作为1个设计师最伟大的创造力。随着品牌的更迭,Maison Margiela 仿佛已渐渐淡出了人们的视野,但关于他的传奇却永久不会闭幕。




图文编辑:品牌体验LAB

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