鬼才怪谈：上个世纪910年代，这位解构主义大师在贫民窟上演了1场诡异的行动艺术秀｜发现Studio屋
“好看的设计太多，有趣的灵魂太少”
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解构主义（Deconstructivism）最初源于60年代的法国，由著名哲学家Jacques Derrida提出，它打破了事物的既定情势，对固有的体系提出否定，是1种对传统艺术形态探索的反叛。解构主义的出现开启了建筑、艺术等领域的新大门，从而也影响了时尚界。
△安特卫普6君子分别是：Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Marina Yee、Dirk Vansaene、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkemb工作服统计表范本ergs。
上个世纪810年代初，叛逆的青年文化席卷伦敦，川久保玲、山本耀司等日本设计师的“入侵”掀起了反时尚风潮。
在“无传统时尚”抵制精英主义的背景下，安特卫普6君子（The Antwerp Six）突起，成为当时欧洲时尚界的领军人。安特卫普6君子是最初毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院的6位设计师，其实安特卫普6君子有7个人，而Martin Margiela就是那1个最神秘的隐藏版设计师。
Martin Margiela 1959年诞生在比利时鲁汶，于1980年从著名的安特卫普皇家艺术学院毕业。起初，Martin Margiela正在给有着“巴黎坏孩子”之称的服装设计师Jean Paul Gaultier做助手。
1988年，他决定与当时时尚圈著名的商人Jenny Meirens 两个人共同合作，创建了Maison Martin Margiela。
△Jenny Meirens于2017年过世，圈内诸多人士纷纭为这位Maison Martin Margiela背后最强军师表示吊唁。
1直以来，Martin Margiela 被人们称为解构怪才、先锋主义大师。在他幼时，祖母将两件旧衣服的里布拆开重新缝合在1起，变成了1件新衣服。这类对旧物的创新改造成了Martin Margiela最初灵感的启蒙。
所有解构服装的基础都是非功能性的审美化，Martin Margiela在此基础上重新定义了人们对建筑、轮廓和物资性的理解，并且嵌入到他的实践中，这也是对全部时装行业的1种颠覆性批评。
在Martin Margiela的设计中，我们能看到关于服装的无穷可能。他喜欢泡在2手市场，手套、扑克牌、盘子、皮料等平常用品在他的手中都能变成高深的艺术品，他充分捉住各种材料的特性，通过对结构敏锐把控将其拆分重组，每件惊世骇俗的作品背后都流淌着这位先锋艺术家不羁的血液。
1直以来，Martin Margiela都主张“Invisible（无形）”的理念，他反对反对市场营销，不喜欢过量地去定义事物，只想要用1种纯洁的方式表达自己的设计，将那些没必要要出现的元素隐藏或直接摒弃。在他的秀场造型中也常常将模特的脸蒙住，希望人们将注意力更多地放在服装上。
“当人们进入商店看到没1件着名字的服装，这会让使他们更加好奇。”
在品牌创建早期，所有的商品都是只有1个空白标签。Martin Margiela希望疏忽设计师的名字，来强调顾客对设计质量的完全信任，同时这也是对拜物教的1种反抗。而购买者也能够根据需求将4角吊线撤除，使这件衣服完全成为1件“没有标签”的衣服。
以后为了让顾客更好分辨商品的种类，Martin Margiela才开始有了数字标签。Martin Margiela将每个系列都随机对应1⑵3之间的阿拉伯数字。而简陋的棉布标签和4角吊线同样成为了品牌独特的记忆点。
Martin Margiela本人非常低调，他谢绝出席在公然场合，接受媒体的采访也都是通过书信的情势。
即便是在Karl Lagerfeld、川久保玲、Alexander Queen等著名时装设计师都出席的世纪大合照中，惟有左下角他的位置是空缺的。但主办方也坚持为他留有1把椅子，足以看出Martin Margiela在当时的地位弥足轻重。
△photo byJean-Marie P€€RIER，1999
Martin Margiela表示，他只想要专心做服装，而不是靠新闻炒作出名。所以除被偷拍以外，关于他本人的影象资料寥寥无几。坊间都称他为“隐形设计师”，乃至有人怀疑这个人根本不存在。
就在去年10月，《DAZED》杂志推出了1部关于Martin Margiela的纪录片「We Margiela」。在影片中，合伙人Jenny Meirens及团队接受了1系列的采访，详细叙述了品牌的起源、灵感、架构等等，但Martin Margiela本人照旧没有出镜。
Maison Martin特别偏爱白色，不论是设计还是工作中，白色都是品牌的主色调。这样纯洁乃至有些神经质的设定也1直沿用到了Maison Martin Margiela的工作室和店铺空间中去，家具也用白色棉布覆盖。
除此以外Maison Martin非常重视集体观念，他在描写工作时，常常以“我们”为第1人称；同时他员工也都是清1色穿着白色的褂子，希望用这类方式能够消除在工作中阶级观念。
1989年秋季，Martin Margiela在巴黎第4区 Café de la Gare 举行了1场史无前例的时装秀。
他将秀场搬到了福利院郊外的1处空地上，没有华丽的舞台，只有凹凸不平的水泥地和简陋的观众席，现场的电路都是由周围的居民提供连接。Martin Margiela不喜欢过于规整的印刷品，所以秀场的约请函也是分发给当地学校的非洲小盆友涂鸦绘制的。
这场秀打破了当时80年代传统的时装屋理念，Martin Margiela用塑胶、羊毛毡等旧材料拆分重组做成秀服，将模特的脸蒙住，在白布上走秀。这个将时装和行动实验结合在1起的大胆举动同时昭示了新时期的到来。
由于现场没有固定的坐位，都是先到先得。4周都是泛光灯，狭窄的街道充斥着非洲人民、印度人民、女士工作服衬衫37码儿童、时尚编辑、新闻记者和买手。全部现场完全不受控制，在结束时，模特还将黑人小孩抱起，1起参与到走秀中。
模特将帆布大衣和裙子缠绕在身上，磨损的衣角和未完成的下摆，狭窄的卷状肩膀搭配宽松的阔腿裤。传统的设计遭到攻击，移位接缝，用切口处理服装表面，所有这些都暗示出1种优雅而衰落的时尚。
“作为1名学生，我1直认为时尚有些浮浅，充斥着各种商业与浮华，但这场演出改变了我的看法，我坚定了这就是我要做的，我要成为1名时装设计师。”€€Raf Simons
这场光怪陆离的行动艺术在当时造成了不小的轰动，还是学生的Raf Simons在看过秀以后也表示此次发布会坚定了他的时尚生涯。 Marc Jacobs、John Galliano等都曾表示Martin Margiela 对自己的设计之路教官为什么要穿工作服感有着极为深厚的影响。McQueen曾还希望成为Martin Margiela的助手。
与此同时在这场秀上，Martin Margiela还首次推出了圆肩西装和大名鼎鼎的Tabi boots（分趾鞋）。
“Tabi Boots是我职业生涯中非常重要的印迹，它有着超高的辨识度，它已存在了25年依然不过时，也没有人能抄袭它，这是1个使人难以置信的事情。”
Tabi boots的灵感来自日本传统的分趾袜，鞋尖呈Y字形将脚指1分为2。乍1眼看上去没法分辨是人还是动物的足部，奇异且具有视觉冲击力。
Martin Margiela 将鞋底沾上红色的颜料，让模特穿着在白布上走秀留下像马蹄1样的印记，而沾满红色的布料也被Martin Margiela循环利用做成了为下1次秀开场的马甲。
这1挑战大众审美极限的诡异举动，让大家深深记住了Tabi，同时也奠定了它在品牌史上不可撼动的地位，在以后Martin Margiela的每场秀上都能看到Tabi的身影。
在1996年，Martin Margie北京定做马甲工作服la 推出了Tabi的新系列：topless sandals，它只有1个鞋底，模特需要搭配透明的胶带才能将其和脚固定住。
在严格意义上它乃至不能称之为鞋，而Martin Margiela表示，他正是想要创作这样1双隐形的鞋，人们穿着它和鞋跟融为1体就好像光着脚在行走1样。
1997年的秋冬秀更是将Martin Margiela 的解构精神推到了顶峰，Martin Margiela 将工作室人型模特身上的样纸剥离下来和布料缝在1起做成了当季的成衣，还有的则保存了打版的辅助线和不规则的毛边。
Martin Margiela 将人作为1个载体，将其分割成了真实与虚无的两个部份，衣服上乃至还保存了“stockman”、“semi couture”等字样，提示人们它最初的功能，同时也能看出Martin Margiela 对这类“未完成”的缺憾美极为迷恋。
2002年，由于商业模式的变更，Maison Martin Margiela 被 Renzo Rosso 的 OTB 团体收购。随之的而来的是Martin Margiela 离开和海盗爷 John Galliano的高调上任，品牌的神秘面纱也被揭开。
如果你觉得Martin Margiela是1个具有反社会人格且冷漠的人，那就错了。恰恰相反，作为那个时期的缔造者他1直对剪裁和服装抱有最高的热情。他想要展现的不是时尚的对峙面，而是作为1个设计师最伟大的创造力。随着品牌的更迭，Maison Margiela 仿佛已渐渐淡出了人们的视野，但关于他的传奇却永久不会闭幕。
图文编辑：品牌体验LAB
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